车子改造要看你的改造目的：是提升性能还是乘坐性（舒适性）或可视性

　　外观和乘坐性的改造也就是：“装饰”，基本同意无敌陶的方案（贴膜、隔音等），但装饰对提升车的性能没有帮助（地线和平衡杆除外，这算也是改装的范畴，大包围后面单独叙述），有些甚至影响原车的性能，比如大包围会降低车辆的通过性，尾翼和其他车外凸起的装饰灯、天线、行李架等会增加高速行车时的风噪和油耗，而装饰（改装也一样）增加的重量也会增加车子的油耗。

　　车子性能的改造一般讲就可以叫改装了，厂车（工厂生产的普通商品车）如不是为特定需要制造的车，往往出于成本和大众化普遍需求的考虑，在性能上是很“中庸的”，这就造就了改装的潜力，为我们提供了改装的空间。改装的内容因车而异、因人而异，下面我说说我自己认为比较实用且成本可控的的针对夏利的改装方案：

　　1、加平衡杆，准确的说是上平衡杆，最好前后都加，平衡杆可以增加车身的刚性，减小激烈操作（高速过弯、穿桩、通过颠簸路等）时车身的变形和侧倾，既提升性能又增加安全性。平衡杆对夏利而言铝合金的比较好---价位适中、重量轻、成型好、耐腐蚀（不生锈），象火星卖的钢质的也不错---价格便宜、强度高，只是重量略大，对于象夏利这种小排量车，往往对重量很敏感，有一定付面影响。价格几百上千元不等，由于工艺并不复杂，有机加工条件的也可以自制。

　　加装平衡杆是要注意的问题：这里讲的平衡杆也就是所谓的“上拉杆”，是装在发动机舱和后备舱内，分别左右固定在前后减震器顶端的，当然也可以象部分同学那样只装前面的。这就出现一个问题：如果平衡杆的强度不够的话，在经过激烈驾驶之后会产生变形，而它又是固定在减震器顶端的，也就是会导致减震器的变形和移位，进而使整个相连悬挂系统直至车架变形，这个损害严格的讲不可能100%修复的，而且会直接影响行车安全。所以安装平衡杆一定要选择100%可靠的才行，如无把握宁可加大强度提高保证系数，即使会因此增加重量（自己加工也一样）。

　　2、更换轮胎及轮毂，主要是更换大直径铝轮毂和胎宽，轮胎宽则抓地性好，能增加车辆稳定性特别是激烈操作时的稳定性改善侧倾，增强制动效果；大直径铝轮毂，则散热好、重量轻提高路感，还在轮胎外径基本不变的前提下使用更薄（高扁平比）的轮胎，轮胎薄则变形小，抓地性就好，而且轮胎薄则路感也好（你穿一“薄底快靴”或是“松糕鞋”的感觉一样）。

　　夏利原配的轮胎165/70r13,如升级可用175/60r14或185/55r14(不知换算准确否，欢迎指正），但捷达的原胎最好不用（捷达为185/60r14,直径稍大，也可能装的下，也可能要稍改车体---沙板、保险杠等），当然还可以换成195/45/r15的，样子很酷，而且15吋的铝轮毂比较容易找到漂亮的，195/45r15型号的胎也比较好找，但我个人建议还是用175或185的，理由是

　　a、夏利车为简易底盘，舒适性差（直接反映就是颠），太薄的胎牺牲的舒适性太大，更重要的是容易造成底盘和车身钣金的伤害（开焊、变形等）。

　　b、夏利后轮安装195的轮胎，需要改造两侧后沙板（后轮子上边）否则就要换长减震和弹簧以加高后轮，但加高后轮一来比例失调不好看，二来影响操控性和稳定性以及后轮巡迹性，而改造车身钣金一时间长、二费用高、三给今后验车增加麻烦。185刚刚好能装下。

　　c、轮胎宽了，影响车子的加速性特别是起步加速性、打方向也会更重。

　　d、轮毂越大、轮胎扁平比越高、越宽就越贵，这个贵还是非线性的，同时轮胎越宽油耗越高，一句话经济性不好。

　　轮毂可选用质量可靠的铝合金铸造的，锻造的好是真好，就是太贵太太贵，选质量好一些的负压铸造的就好了，选铝圈一定要注意坚固！

　　最简单的办法原尺寸13吋铝轮毂不换，直接换装175/65r13的胎就行了，效果虽相对差一些，但改善也很明显。

　　轮胎要用单向的---滚动阻力小、胎噪小、变形小、导水性好、制动有力..N多优点，米麒麟、横滨、倍耐力是首选但稍贵，普里斯通、固特异、回力（别小看回力，它有自己的核心技术，而且现与米麒麟合资）也很不错。只是175/65r13和185/55r14型号的胎国产的（包括合资的）里面不多见（一般不生产），常见的象横滨和米麒麟应该有，这两个牌子型号全,普里斯通、固特异现在市面上一般都是国产的肯定没有

　　价格普通的14吋铝轮毂400元左右/只、185轮胎4-8百元/只，备胎可以不换

　　3、更换高分子空滤滤芯，换空滤是为了提高空气通量，可以提高功率，个人意见选原装位的一来成本低、二来改动小换起来方便、最重要的是保留了原进气通道，不会减小进气流速他别是低转速时（因为低转速时负压小），如果换装全外露式的--也就是“冬菇头”进气面积是很大，虽然能相对明显提高最大功率，但由于进气道短流速不足，而且全裸露的也不利于隔热降温，越热的空气密度越小，二者叠加效应产生的直接后果就是扭矩特别是低速和中速的扭矩流失严重，这对小排量车是致命的（最大功率的提高只对极速的提高有利、而扭矩是决定车子的加速性的），大排量车一来本身扭矩较大，牺牲得起，而且气发动机舱较大，可以选择合适的位置以及加装隔热装置，还可以加装增压系统（这也是针对中高转速的），原装位的我觉得效果和成本（十几二十元）都比较合适，而且比“冬菇头”省油。

　　4、加地线、换火花塞、缸线可以提高点火量和效率，直接的结果就是书上说的“油门变硬”，油门响应敏捷。 音响加地线还可以降低干扰产生的“电流音”。全车更换大容量电缆，降低电阻，也就降低了损耗，反映到全车电器上，就是灯更亮，点火更有力...

　　5、加水燃器，可以提高车子动力较少积炭

　　6、最好将刹车盘加大，而且要打孔和划线的，打孔和划线的作用是刮除刹车片摩擦后表面产生的颗粒物，是刹车片以最佳状态工作，同时也利于散热，刹车卡钳我觉得倒没必要换跑车专用的多钳的，太贵而且毕竟夏利速度有限，刹车管的钢喉倒可以换，但要注意安装位置不要磨到其他东西，钢喉很硬的，还要经常检查锈蚀情况。

　　我觉得对夏利而言，上述改装应该是花费较低、工程量小、对车子源结构改变小、而效果比较明显的，作为一般的改装应该可以了，当然，还可以增加其他的改装，但我觉得收效一般，而成本的增加会是成数倍甚至更高。比如：

　　1、尾翼、大包围等，也就是空气组件，还有尾排，我觉得形象意义大于实际意义，特别是对夏利这样的车，空气组件实际上只有相当高速度时才会起作用（保时捷911作为跑车来讲，够经典够纯血吧，它的扰流尾翼只有车速超过120时才自动升起来），而且作用是感官上主观的感受居多，其作用很难量化评价，这些东西的设计制作主要都是经验加想象，而且又轻又尺寸合适的真的很难找。最适合夏利空气组件的是碳纤维的，不增加多少重量，尾翼为降低成本可以用铝合金的，但易变形，可那全套碳纤维的价格怕比车要贵，而且你不是经常把夏利飚到160的话，也起不了多大作用，更不用说市面上卖的大路货了，无作用不说，大块的玻璃纤维（华星的就是）和工程塑料的重量费的油和可观。

　　2、尾排，改普通的（说白了就是加个不锈钢套）除看起来好看外没任何作用。改直排，理论上倒可以增加功率，但很有限，而且同样是要以牺牲扭矩为代价的，得不偿失，当然声音是好听的多了，如果你只想小利“听”起来象跑车，“跑”起来无所谓的话，装一个也无妨...

　　3、跑车专用高低可调扳牙避振及高K数弹簧，效果真好，如果你能接受下面两点就建议换：a、奇贵无比的价格、b、跑起来象平板三轮跑在搓板上的感觉，而且不光你颠，车也颠，不消多日你的夏利就可以卖零件了...

　　4、换跑车专用桶型运动座椅，效果很好，但最普通的（台湾货）要4000多元/只，而且靠背是固定的、坐垫坚硬，也不一定适合你的尺寸和座姿习惯。舒马赫、哈吉宁？他们的是按他自己身体尺寸和坐姿习惯定做的，换个别人的他非跳起来不可！而且比赛完了开车回家，你去看看，一准不要运动作椅，是真不舒服，特别是跑长途，不过也有好处----不犯困。换装座椅如果不是专为夏利定做的，滑道十有八九不合适，要装上就得改，改的好不好就看运气了，而且原来的三点式安全带是不能用了（就是能用你也不肯，买了灯西路的衬衣总要配条相当的新领带吧，总不能还系“一拉得”吧），要换4点、5点式的又是大把银子，而且勒上后那感觉...估计跟坐电椅差不多。

　　5、换运动方向盘、改转向机，运动方向盘确实很漂亮，如果有做工精良、手感好、质量靠得住、且价位合适的仿制品俺倒建议你换一个，顺便给俺也捎一个。真正专业的一来价格太高，二来仅有一个方向盘是不够的，还要改转向机，转向比改为一比一的，至少是小圈数比的才能发挥专业方向盘的作用和优势，但这样一来再加上运动方向盘尺寸小、再加上换了宽胎，那方向打起来真的比大货（无助力的老东风之类）有过之而无不及，不过倒能锻炼背扩肌，有助于“倒三角”的体态。加助力？外行了不是，专业跑车甚至其模仿品（比如莲花跑车）是不装助力的，那是为了优良精确的路感。你会说市面上的法拉力、保时节都有助力，请注意，通常这些车同一车型会有两种以上的型号，一个是真正的跑车，是给真正的爱好跑车运动的有钱人准备的，另一种是具有跑车外形和豪华房车内饰的“运动款轿跑车”是给那些好面子的雌性化了的有钱男人及他们娇弱小蜜用的，什么叫“运动”？就是让你出力长力、出汗减肥的。

　　6、运动踏板可以换一套，但主要作用就是装饰、防滑和耐磨了，方便作什么“趾连运动”恐怕不行，不是你技术不好，而是夏利的踏板与地板间的距离不够，踩刹车时脚跟顶在地板上转不过来，等你转过来也过了补油提转的时机了，这个我试过了。如果要换一定要那种需在原踏板上打孔安装的（150元左右），直接卡上的虽便宜（20--100不等）但建议不买，一来质量不会太好，二来想想风和日丽的某天，与一mm急速的“吹吹风”，正惬意时，前方有一大货横于路中，猛踩刹车，但不知不知何时掉下来的哪一只踏板，正躲在刹车的后面......(以下过于血腥不利少年儿童成长省略）

　　7、还有就是换锻造活塞、曲轴、连杆；换运动型专用机滤、汽滤（好的都是意大利的，顶次的也要美国的）、专用汽油泵、燃油追加器、转速表、油压表...这些都换了行吗？不行！发动机的热量太高了，要换冷却系统、用纯合成机油....那花的银子加起来我建议你还是买辆纯血跑车吧，未必能贵多少，你再改夏利也还是夏利，法拉不了

　　还是那句话：适合、够用就好，适可而止也是一种美德

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　　买一赠二：

　　一、轮胎的选择

　　轮胎的选择很难简而单的讲哪个好、哪个不好，关键看需求，因为轮胎特性不同，其优点表现也就不同。

　　比如普里斯通，它的胎质比较软，刚换上时总感觉软绵绵的会有种亏气的感觉（尤其以前是硬质胎，其实也是习惯问题），但用压表一测怕不是2.5也是2.2，但这不是说它不好，而是特性不同而已，软的优点就是舒适度和抓地性好、制动性也好，普利斯通最出色的是它的抓地性，在你高速通弯时，这份抓地性真的让你感到踏实，威驰和2000能有现在的性能表现，真的在很大程度上得益于此。欧系车的底盘技术是日系车没有办法比的，就相当于“皇马”和“泰达康师傅队”，所以要用轮胎来弥补。大家都骂上海大众：十几二十几万银子的车，用韩泰的胎，真黑！确实是黑，但也是一种自信---天津丰田不黑吗？其实她何尝不想用韩泰，用京轮才乐呐，非是不想，而是不能，真换个韩泰试试，真的会被骂死。普里私通缺点也与它胎质软有关---耐磨度稍差，象横滨和米麒麟、倍耐力大多如此，耐磨度比普利斯通还不如，但谁能说它不是好胎？不过话说回来，如果没有没有激烈驾驶的习惯，不需要额外的抓地力就没必要了，毕竟耐磨度不好不经济。

　　固特异的胎之比较适中偏硬，耐磨度和抓地性就比较适中，最突出的是排水性好，比较适合湿滑多雨路面，其推出不久的“霸力泡”系列口碑不错

　　韩泰、回力、佳通等就比较硬了，胎硬耐磨毒就好，但也就比较颠也比较滑，抓地性不好，而且胎噪比较尖锐（频率高）而人对高频比较敏感所以会感觉胎噪大。

　　所以选轮胎不一定要看价钱，要选适合自己需要的，而且往往越是昂贵的轮胎，其耐磨度都不会很高，因为它要提高综合素质，而很多特性的提高是与耐磨相矛盾的。选胎要看需要，如果追求性能又喜欢激烈操作，那就选软一点抓地性好的，如果没有激烈操作的需要，就可以选硬一些的耐磨好的胎，比如开车中规中矩、只是作为代步工具或者作为生产工具，那便宜耐磨的佳通甚至三角也是很好的选择

　　还说普利斯通我个人觉得不大适合日常用，而我选它是有针对的。

　　我们都是经常用夏利的，其实夏利车在国内的经济性车里动力是比较好的（以奥拓为例：夏利最大功率38KW,扭矩75.5N.m，而奥托分别为26.5和60.5，差距明显）而车重相差无几（整备质量夏利740kg、奥拓675kg,当然这也是造成夏利欠扎实的底盘、单薄的象易拉罐的车身主要原因)，其动力重量比甚至与捷达相当接近，加上4挡变速器速比的关系，在直线加速性上应该并不吃亏，特别是在城市道路上，更具优势（在路面情况相对复杂时，夏利更敢于提速，因为车身重量轻了近1/3，同速度下动能小、惯性小，制动效果也就好得多，可控性和灵活性就大了很多），而在弯道上（比如立交桥的转弯），则明显处于劣势令人缺乏信心，似乎只有减速再减速才能保证相对平稳的行驶状态，其主要原因就是车身刚性不足和抓地力不够。其解决之道简单的就是更换更高扁平比和抓地性优秀的轮胎以及加装平衡杆。

　　我开车喜欢偶尔“狠一下”而且特别喜欢高速通弯和弯道提速，我喜欢车子在弯道上竭力加速的感觉，我就需要能“象死狗一样咬住地面”的轮胎，但还要在控制成本上折衷，所以我选了普利斯通。

　　二、夏利音响全兼容改装方案

　　1、换一个带音源输入（注意“带音源输入的”）的卡带机头，要输出特性好一些的，最好四声道（两声道也没关系，但功率最好大点），我自己的就是这样的，

　　2、在你的车中控台下的CD盒中加一防滑垫（10元），买一根音频线

　　3、用你自己现有的MP3、CD、VCD、DVD、MD...任何随身的音源，放在防滑垫上，将音频输出接至车内音频输入孔上，就OK了

　　关于扬声器

　　1、换掉两只前喇叭（4吋同轴泡沫边）有钱就买成品汽车扬声器，推荐美国（听流行音乐、摇滚、看电影）欧洲（听古典音乐）的扬声器，日本的？除了阿尔派，还不如用国产的！分频式的套装扬声器理论上效果会好一些，但要精确匹配高音头与低频扬声器、选择合适分频点和优良的分频器材，实际使用上很难都做得到，尤其是分频器材，由于车内空间局限性很难安装专业分频器，大多只是用一只电容分频，分频不彻底衰减大，实际效果大打折扣，在考虑音源质量和车内噪音等因素，与同轴扬声器相比见得就好，而位置、匹配、分频解决不好恐怕...更何况同轴有同轴的优势，相位准确

　　2、后面加2只低频特性好的橡皮边长冲程的全频扬声器，标准5吋、最大6.5，如果在隔板下面装大于5吋的扬声器，记得把隔板下边原来的定位和加强用的圈割掉，从上面往下装要把两边C柱上塑料装饰板割掉大约3厘米。如果不改安装位置，最大6.5吋，已经到最边缘了。如后座不经常坐人或不以后座听音乐为主，干脆不用全频扬声器，而选用灵敏度稍高的低频扬声器就更好了。低音炮？好得太贵，一般的尤其六吋（含）以下的，千万别信，低频下限是由扬声器决定的，小炮你听到的只是声压大了（有扩大器），低频下限并没延伸。

　　3、由于车内使用的局限性，车用音响功率普遍不大（相对普通音响），主要是不能提供足够电流，为此车用扬声器为保证足够功率要选用低阻抗（4欧姆或2欧姆的，再大是音响用的了，会降低输出功率），

　　4、如果你的音响机头是两声道输出的，可以将同侧前后两只扬声器并联使用，效果是一样的，因为即使4声道音响一般也不是真环绕音。

　　===我自己选的扬声器是天津老品牌“真美”出口型，前扬声器4吋同轴/50元/对（与俊雅不同，俊雅装前扬声器在门上可以用5吋左右的，大点小点问题不大，00、01等老型号是装仪表台下，大了装不了），后边6.5吋同轴/40元/对（与大十相同，但因当时只有一对了所以便宜），都是真美出口型（前为出口法国、后为出口意大利），音质很好，柔和细腻解析准确层次好，效果不错，又很便宜，绝对物有所值 那天在四站修车时（就是“笨笨修车记”那天），利用师傅检查的功夫，顺便用他的工具（专业工具就是好用），请师傅找了自功螺钉6枚，他在前边忙，我在里边和后边忙，遇到他要用升降机升降车体时，到还要问我：现在升（降）一下，行吗？，

　　先用俺自带瑞士军刀切掉原后板扬声器孔的加强圈（原为5吋，而俺要装的为6.5吋），军刀名不虚传，很快搞定且切口整齐平滑（当然也与俺动手能力极强有关..赫赫），先布线（100芯的，实际按音响输出和扬声器来说使用50芯的足已，但考虑车用环境相对恶劣，而且车内布线一般都在门边脚踏下边，较易损）将师傅刚拆下的坏的水管（橡胶的）按合适尺寸用军刀剪好，垫在扬声器的圈口与后板之间，这样是为保证纸盆震动充足的行程（打十时安装工人直接装的），然后摆位固定，接线，试听，OK，师傅见了直笑--你还真能折腾...

　　车里扬声器的接线可用50或100芯的普通音响线（大概4元左右/米）就行，“无氧铜”“镀银线”甚至“纯银线”对车用音响（即使是宝马）也是概念上的意义大于实际意义，因为车内的（即使宝马）听因环境和侧重点都与听音室不同，追求音乐境界因素是复杂的，有音源（如CD）、音源播放装置（入CD机）、扩大器、扬声器、器材的匹配、听音环境、位置、个人的音乐素质...并不是强调了某一方面或某几方面就能收到效果的，甚至只有一方面的因素的些许欠缺，就会使整个系统的努力付之东流，你友好的CD没有好的播放器材是白搭、有好的播放器材匹配的不好是白搭、好的播放器材且匹配得当CD不好也白搭、音源器材都没有问题了，没有好的听音环境和时机（比如在车流滚滚不是窜出自行车和老太太的街道上）还是白搭、都有了听不懂更白搭，所以“适合”“够用”就是好的。

　　现在扬声器的震动膜很多，传统的纸质的、改良优质纸质的、防弹布、云母聚合...我个人认为优质的纸盆扬声器声音是“干净”“细腻”“纯粹”，最好听（我自己用的就是纸盆）。但车用的最好用聚合盆，因为坚固耐用，不怕水（相对纸盆），比较适合复杂的使用环境。扬声器的低频特性主要由两方面决定，一看扬声器口径，越大低频下限越低；二看盆，原先的是纸盆，刚性好、弹性大、灵敏度高，所以低频特性不好，后为改善低频，在纸盆外沿作了两圈折环，在后来在折环上涂胶，在后来将纸折环换为泡沫环和橡胶环，都是为了增加其柔软性和加大震动冲程，以改善低频特性，再后来加大扬声器冲程加大磁钢。

　　选低频扬声器如不知其频响范围，或不相信其介绍，只要看看扬声器就可以了，如果冲程小（即扬声器扁平）折环硬且窄肯定低频不好。磁钢小，则功率小。低频越低，则灵敏度越低（刚性小），反之也同。