迪拜之旅 阿拉伯沙漠和商店里的拍案惊奇

　　凌晨四点半。

　　前往酒店的路上，透过车窗望去，昏黄的灯光下整个城市笼罩在一片静谧中——平静、祥和——这就是迪拜给我的第一印象。

　　不过当我告诉当地友人我的感觉时，他为我补充了一点：“迪拜是阿联酋、或者说整个中东最安全的地方，你可以深夜在街道上独自漫步，不用担心任何治安问题。”问及原因，才知道这都源于迪拜的一条法律：“在这里，只要打架就得进监狱，不管谁对谁错。”就是这样一条有点“是非不分”的法律，从根本上保证了这里的治安，同时使迪拜成为中东最重要的经济商业中心。

　　狂野体验——LABAB沙漠探险

　　清晨，我在迪拜的第一次探险旅程开始——穿越ＬＡＢＡＢ沙漠。陪同我进行这次探险的是一个阿拉伯小伙子Ｋｈａｌｉｆａ，很年轻，不过在沙漠上驾驶越野车却已经有６年的经验。

　　从迪拜的市中心，我们的ＴＯＹＯＴＡ急驶过街道两旁郁郁葱葱的树木，十分钟后，两边视野所及的翠绿色逐渐为漫漫无边的黄沙所取代。一阵阵微风，轻轻吹过两边一望无际的沙漠，卷起星星点点的黄沙，在我们前方的公路上旋转、飘舞。

　　ＬＡＢＡＢ沙漠位于迪拜和沙加两酋长国之间，是阿拉伯地区比较古老的沙漠之一，占地１２００平方公里，常年吸引着沙漠越野爱好者的冒险。

　　站在沙漠边缘，视线所及之处，蔓延着纯净的金黄色，无数层层荡开的沙纹，好像波浪一般。阳光洒在那些曲线温柔的弧形沙丘上，满眼娴静温和的光芒。据说这里每天晚上的阵风，会将沙漠表面的浮沙卷起，所有车辆轧过的痕迹都不复存在，第二天清晨，只留下层层叠叠的沙纹，和不断变换位置的沙丘，就像处女地一般，诱惑着探险者重新留下自己的足迹。

　　长期与沙漠为伍的人似乎对黄沙有一种特殊的亲切感，虽然没使用ＧＰＳ，但是Ｋｈａｌｉｆａ却能在沙漠中行进得游刃有余，时不时向我指出哪里的沙地容易使车轮陷落，哪里只能前行，不能拐弯，还传授了我一些沙漠驾车的小窍门。随着我们的ＴＯＹＯＴＡ在沙漠上画着优美的弧线，一座座大大小小的沙丘被我们远远地甩在身后。

　　停车小憩，Ｋｈａｌｉｆａ将车稳稳地停在沙丘半山腰处，打开车门，一股热气迎面扑来。我索性脱掉鞋子，赤脚踩在细软的黄沙上，热乎乎的感觉从足底传来，直达心口。把鞋子绑在背包上，手脚并用，进一步退半步地艰难上行。风卷着沙粒从山下往上吹，打在脚踝上隐隐作痛，不一会儿，我便满头满耳的灌满了沙子。

　　从来没有见过如此美丽的大漠景色——站在至高点，四周起伏跌宕的沙山，层层沙丘形成的盆地，光影分明，我的影子也印在沙上，拖得长长的。在沙纹的映衬下，ＴＯＹＯＴＡ一路轧过的痕迹沿着沙山轮廓蜿蜒起伏，一眼望不到头。火红的落日隐藏在远方的山峦盆地中，若隐若现。在沙脊上行走，用力踩踏沙丘的陡峭面，细沙便像水银一般倾泻而下——那一刻，我想我是爱上了沙漠。

　　DHOW之旅——阿拉伯美食全接触

　　夜幕降临的时候，我来到码头，准备搭乘ＤＨＯＷ（一种阿拉伯沿海地区的独桅帆船）。

　　迪拜（ＤＵＢＡＩ）分为两个部分，即Ｄｅｉｒａ和Ｂｕｒ Ｄｕｂａｉ，中间隔着一条迪拜河（ＤＵＢＡＩ ＣＲＥＥＫ）。这种独特的城市布局不禁让我回忆起了匈牙利的首都，也是由河流两岸的布达和佩斯组成。站在船头，迎着海风，左边是古老的Ｄｅｉｒａ，象征着ＤＵＢＡＩ的历史，右手边则是较为年轻的Ｂｕｒ Ｄｕｂａｉ，正在蓬勃发展着。随着ＤＨＯＷ的缓缓前行，包裹在夜色下的两岸景物，就如一幅画卷一般，在我眼前慢慢展开，古老和现代，和谐地交织在一起。

　　一会儿工夫，船上就摆满了各色阿拉伯菜肴。我最喜欢的是阿拉伯大饼，据说是由特制的炉子烘烤而成，外脆内嫩，鲜美可口，当地人吃大饼时都要蘸霍姆斯酱，就着酸黄瓜条和青菜。阿拉伯菜中比较著名的两道烧烤——烤羊肉串和切片烤肉，阿拉伯语分别叫“ＫＡＢＡＢ”和“ＳＨＡＷＡＬＭＡ”，有人根据谐音戏译为“烤爸爸”和“想我了吗”，乍听令人啼笑皆非。ＫＡＢＡＢ制作工艺简单易学，将羊肉切成拇指见方的小块，再加入胡椒、盐、葱姜和橄榄油等佐料，然后串在长约１米的铁扦上，放入烤炉中，待肉色变得黄脆，出炉即食。而ＳＨＡＷＡＬＭＡ的吃法却别具特色，在船的一侧竖立着一个烤肉架，架子上重重叠叠地串着一块块肉，以牛肉居多。被炙烤的肉块随铁柱子不紧不慢地转动着，烤熟一层，伙计就削下一层，然后分发给船上的游客。

　　传说中阿拉伯人嗜好甜食，我在这里就发现了一种广受当地人欢迎、对于我却太过甜腻的点心——哈尔瓦。小小的一块点心，却涂满了一层层的糖，糖上还浇上蜂蜜，蜂蜜上再加一层糖，吃一口，满嘴流蜜。

　　与中国饮食文化“食不厌精”相比，阿拉伯饮食显得粗线条许多，他们的烹饪方法很简单，除了烤，就是炸，顶多再来个炖完事，要么索性生吃。我想，这也许源于阿拉伯人所处自然环境的恶劣，也可能与他们豪迈旷达的性情有关。

　　文化时空——贝度因人探秘

　　清晨，我们被夹在拥挤的车潮中，无法前行。早就听说迪拜的交通拥挤，如果遇上堵车而又有急事，就只能祈求真主保佑了。迪拜的车牌号码一般是五位数字，不过我却看到一辆银灰色ＢＭＷ的车牌只有四位数字，问过司机才知道，原来车牌号码的位数是身份和财富的象征。比如，四位数的车牌价值１５０万迪拉姆，三位数的车牌更值钱，大概要支付２５０万迪拉姆，当然，如果你看到只有两位数字的车牌，那肯定是某个酋长的坐骑了。

　　远远的，我就看到了一艘硕大的帆船，那里就是我们参观的目的地——贝度因人博物馆。据说，博物馆的前身是Ａｌ Ｆａｈｉｄｉ堡垒，建于１７９９年，主要为了抵御外族入侵。和平年代中，迪拜政府将其改建为博物馆，用以介绍阿拉伯人的祖先贝度因人的历史，而那艘保留下来的大帆船也成了博物馆的象征。

　　进入堡垒的入口，我们沿着地道往下走，逐渐进入了贝度因人的世界。脚下踩的是绵绵细沙，昏暗的灯光下，一尊尊惟妙惟肖的雕像难辨真伪，刹那间，忽然有一种错觉，仿佛穿越了时空隧道，贝度因人的生活在我的面前逐一展现——男人们劳累了一天，一边抽着水烟，一边闲聊；而女人们正在一边支火做饭，好像在说着什么悄悄话，脸上满是幸福的笑容；远处的市集上，布匹、香料、手工艺品应有尽有，一个妙龄少女正在精心挑选布料，一不留神，我差点撞上骆驼，原来是沙漠中的商人，正在赶着驼队急行……

　　博物馆旁边有一个文化村，展示的是最纯正的阿拉伯文化。一踏入门槛，满眼都是身着传统服装的人们，男人身着飘逸的白色长袍，头上裹着白头巾；而女人们则从上到下都裹在黑纱中。一直以来，我就对这种男白女黑的阿拉伯服饰好奇，请教过才知道，因为阿拉伯人的祖先为游牧民族，生活在阿拉伯半岛的沙漠中，为了散热和抵御风吹日晒，男人选择了宽松的白袍，而女人，由于经常呆在家里，不需要外出，所以穿黑袍，再加上在伊斯兰教中女子不得抛头露面，所以现在女性依然包头，带面纱，旁人只能看到一个个黑色的身影。

　　惊喜Shopping——真正的购物天堂

　　在推行低进口税及无销售税的政策下，迪拜向来就是物美价廉的购物天堂。不过于我而言，最吸引我的还是久负盛名的黄金街和香料街。

　　宽敞的大街两边，排列着一家家金饰店铺，隔着一尘不染的玻璃窗，黄金制成的项链、手镯、耳环、各种饰物，整齐地排列在柜台上，在阳光的照射下，金黄色的光泽，咄咄逼人。可能是因为在国内买金饰时受过骗，总是感觉这里的店铺信誉成问题。不过好友告诉我不用担心，因为任何游客要是在这里买到“缺斤少两”的金饰，都可以向政府投诉，一但查明属实，这家店铺就会被勒令关门，所以在金街的商家没有欺诈行为，可以放心购买。这里的金价一般是每克４２迪拉姆，当地人习惯配带粗大的金链，以显示自己的经济水平，因此金街上总是人满为患。

　　香料街位于金街的隔壁，一条狭窄幽长的小巷就是它的全部，一袋袋敞开的香料整整齐齐地摆在路边，小贩在货摊旁热情地招揽生意，这让我不禁想起了上海二三十年代的条条里弄。据说阿拉伯香料除了用于食物调味剂外，当地女性还用它来熏衣。只见一个小贩将一个陶瓷小碗放在地上，放入木碳、松香、香料粉末，然后用火柴点燃，一会儿工夫，一缕轻烟冉冉上升，房间里充满了一种芬芳而含蓄的香气。这时候，小贩又取来了一件长衫，悬挂在屋中，一会儿工夫，衣服上也染上了淡淡的清香，久久不退。据说用这种方法熏衣服，只要十分钟，就可以将香味保持一周。

（ 责任编辑：俞清木 ）